Un article rapide au sujet d’un amplificateur LUXMAN LV-91 impacté par un dysfonctionnement sur une de ses voies audios amplifiée : Son faible et bande passante privilégiant les bases fréquences.

Le défaut était présent sur la voie gauche, aussi bien sur les sorties haut-parleurs que la sortie casque. Il était constant quel que soit le réglage du volume, et sur les différentes entrées audios, mais pouvait disparaître parfois.
Plusieurs causes étaient alors envisageables :

1. Soudure sèche ;
2. Condensateur chimique en fin de vie ;
3. Relais de protection des sorties amplifiées charbonné ;
4. Transistor ou module d’amplification défaillant ;
5. Pistes d’un des potentiomètres usées ;
6. Contact d’un des boutons poussoirs usé.

Avant d’effectuer la moindre vérification, il faut déconnecter la prise secteur de l’amplificateur ainsi que tous ses périphériques. Si vous n’avez aucune connaissance des risques encourus lors d’intervention sur un équipement électronique et/ou électrique, sous ou hors tension, ni même de comment vous en prémunir, laissez une personne compétente et/ou formée effectuer la réparation!

Voici ce que j’ai constaté sur l’amplificateur qui m’a été remis pour réparation :

• Les pistes et soudures sont recouvertes d’un vernis qui laisse des traces oranges/marron ;
• Des reprises de soudures semblent avoir été effectuées après application du vernis, laissant apparaître un amas de vernis brûlé autour de ces soudures, empêchant peut-être un contact électrique franc ;
• Un voile blanchâtre léger est visible à certains endroits en bordure du PCB de la carte principale, possiblement un résidu de nettoyant de flux de soudure? ;

  

• La mesure in-situ des valeurs des condensateurs chimiques présents sur la carte principale est cohérente avec les caractéristiques indiquées sur ceux-ci ;
• La recherche sur Internet de la référence inscrite sur le PCB de la carte principale me renvoie vers le LUXMAN LV-110 et LV-111.

Le LV-91 serait donc une variante du LV-110/LV-111, possiblement sous-équipée, destinée à un marché/pays spécifique, ou répondant à des normes elles aussi spécifiques.
Quoi qu’il en soit, le manuel de réparation des LV-110/LV-111 est clairement applicable au LV-91. On le trouve facilement avec un bon moteur de recherche, mais tous les résultats donnent accès au même fichier visiblement numérisé avec un grille pain vue la piètre qualité qui rend illisibles les valeurs des composants sur le schéma électrique. Une copie de ce fichier est également stockée sur mon blog : luxman_lv-110_lv-111_sm.pdf.

Le démontage de la carte principale nécessite de prendre quelques précautions, car des condensateurs de découplage et filtrage sont reliés au châssis à 3 emplacements :

• À côté des nappes qui relient la carte principale à celle de la face avant, avec un cosse fixée par une vis ;
• Au-dessus des connecteurs à ressorts des sorties haut-parleurs, avec une languette de cuivre vissée à l’extérieur du boîtier métallique de l’ampli. J’ai aspiré l’étain à la tresse et fait coulisser les pattes des condensateurs qui sont enroulées sur la languette ;
• À côté de ce même connecteur, sur une tige soudée à la carte est reliée à un autre languette en cuivre vissée à l’extérieur du boîtier de l’ampli. Même technique : aspiration de l’étain à la tresse et coulissement de la boucle de la languette en dehors de la tige.

Pour le reste des opérations de démontage, il suffit de dévisser la face arrière et de l’extraire des petits plots de verrouillage mécanique à droite et à gauche, puis d’ôter toutes les vis qui maintiennent la carte principale sur le châssis. Il reste toutes les liaisons avec l’alimentation électrique et la face avant, mais elles ne posent pas de problème particulier pour faire pivoter la carte principale à l’intérieur du boîtier pour accéder aux soudures.

Dans le doute, j’ai nettoyé le dépôt de vernis sur les reprises de soudures, j’ai enlevé l’étain d’origine avec de la tresse à dessouder et refait les soudures. Idem pour les soudures des composants « lourds » comme les gros condensateurs, transistors du préamplificateur et transistors finaux montés sur le gros dissipateur thermique gris, ainsi que celles des connecteurs d’entrées RCA.
Résultat : Aucune amélioration.

Le relais de protection des sorties commute bien une poignée de secondes après la mise sous tension de l’amplificateur, et le problème sur la sortie audio gauche reste bien présent en appliquant des petits coups de manche de tournevis sur le relais.
Résultat : Aucune amélioration. Il n’y a vraisemblablement pas de défaut de contact.

Le défaut étant intermittent, et n’étant pas motivé pour me lancer dans la vérification de chaque transistor, j’ai sauté cette étape.

La manipulation des potentiomètres ne génère pas de bruit de crachotement sur la sortie amplifiée, mais celle des boutons de sélection de voie d’entrée laisse présager d’une forte usure de leurs contacts. Le problème de niveau audio constaté sur la voie gauche disparaît lorsque le bouton de la voie active est maintenu enfoncé!
Résultat : La source du problème est identifiée!

Il faut donc accéder à la carte de la face avant.
Là, rien de bien compliqué non plus. Les capuchons des boutons et potentiomètres peuvent rester en place car ils ne bloquent pas l’extraction de la face avant. Celle-ci est vissée en haut avec 3 vis chromées et en bas par 3 vis noires. Une fois ces vis ôtées, il reste à extraire doucement la face avant noire en tirant de façon homogène à droite et à gauche. On peut ensuite enlever les capuchons des potentiomètres en tirant dessus et ceux des boutons poussoirs en écartant très légèrement la partie fendue recouvrant la tige des boutons à l’aide d’un petit tournevis plat, et en faisant très légèrement bouger le capuchon de droite à gauche pour l’aider à se désengager des rainures de la tige du bouton poussoir.
La carte électronique de la face avant est maintenue sur la tôle grise :

Il faut ôter l’ensemble des vis jaunes cruciformes ainsi que les écrous des potentiomètres (clé de 11), sans oublier le bouton marche/arrêt. Les vis qui maintiennent la tôle grise de la face avant sur le châssis sont celles de couleur noire placées sur son contour : une à droite, une à gauche, et 3 en bas. La carte de la face avant est alors presque libre, car reliée à la carte principale, mais ici encore c’est suffisant pour la faire pivoter et accéder au côté soudures.
On remarque au passage que la piste du LV-110/LV-111 est confirmée par la sérigraphie indiquant la variante de câblage selon la référence de l’ampli :

L’élément qui m’intéresse est les 4 boutons maintenus ensembles avec un morceau de tôle pliée en U. Ce n’est pas sa seule fonction, car une fois démonté, on comprend qu’un mécanisme permet de désenclencher le bouton appuyé lorsqu’on appuie sur un autre. Il faudra y faire particulièrement attention en ôtant les boutons défaillants et en insérant les nouveaux!
Noter le sens dans lequel est positionné l’ensemble des boutons, en s’aidant des indications gravées sur la pièce métallique, notamment la marque du fabricant : ALPS.

La marque gravée sur la tôle qui maintient les boutons permet de cibler la recherche, puis l’identification exacte s’appuie sur les résultats en images. Il s’agit de la gamme de boutons SPEC12, qui n’est visiblement plus fabriquées ni même stockée chez les distributeurs de renom. Il ne reste plus qu’AliExpress pour me sauver : https://fr.aliexpress.com/item/1005005966579626.html. Si on en croit la description faite par le vendeur, la référence exacte est SPEC12F600. Ce sont des boutons à contact momentané (pas de maintien du contact lorsque le bouton est relâché).

Il est plus que recommandé de prendre des photos de l’assemblage, notamment concernant le sens des boutons pour que les contacts NO/NF se retrouvent au bon endroit après remplacement avec les nouveaux boutons poussoirs.
Il faut détordre les petites dents recourbées sur les côté de chaque bouton, et avant d’extraire chaque bouton, faire coulisser la plaque métallique fine qui sert à libérer le bouton maintenu enclenché dès qu’on appuie sur un autre, en faisant pénétrer un tige type cure-dents dans l’un des trous en face avant de la tôle maintenant tous les boutons. Une petite dent de plaque métallique fine se loge partiellement dans le corps de chaque bouton et risque de se tordre si elle est toujours insérée dans le bouton à extraire de son emplacement.
Il faut aussi faire très attention lors de l’extraction du bouton sur lequel le petit ressort est compressé. Il est bloqué dans un petit pion du bouton, et une petite découpe de la plaque métallique fine. Avec suffisamment de délicatesse, et un outil fin et pointu légèrement inséré à l’intérieur de l’enroulement du ressort du côté de la plaque métallique fine, on compresse encore plus le ressort afin de le déloger de la languette de la plaque métallique fine, puis on le laisse se décompresser gentiment afin qu’il ne saute pas vers l’infini et au-delà. Il suffira de faire l’opération inverse pour le repositionner après avoir changé le bouton poussoir.
Ne pas oublier de recourber les dents qui maintiennent les boutons dans la tôle pliée en U sur laquelle ils sont regroupés.

Voilà ce qu’il faut savoir, dans les grandes lignes, pour effectuer cette réparation.

Pour le remontage, on effectue toutes les opérations dans le sens inverse en s’assurant qu’il ne reste pas de vis « en trop ».
Les capuchons des boutons poussoirs doivent être imbriqués au maximum sur les tiges des boutons. S’ils ne sont pas enfoncés assez loin sur la longueur de la tige, ils seront partiellement enfoncés une fois la face avant noire remise en place. En cas de doute, sachez qu’on ne doit voir que la partie en forme de triangle pointé vers le corps du bouton. Si le capuchon est placé un cran plus loin, c’est qu’il n’est pas suffisamment enfiché.

Par curiosité, la vérification de l’état des contacts à l’intérieur d’un bouton poussoir défaillant confirme l’usure avancée :