Si je vous dis que j’ai sauvé ces postes d’un aller simple à la déchetterie, le croiriez-vous? Pour une fois, cela aurait été mérité car ceux-ci avaient un vrai défaut de fonctionnement, assez gênant, puisqu’ils étaient totalement sourds. Le mot n’est pas choisi au hasard, car même en injectant un signal de -70dBm, celui-ci restait désespérément noyé dans le bruit en sortie du haut-parleur. Il en aurait fallu plus pour que je laisse partir ces équipements sans aucun remord! Ne les ayant jamais utilisés avant qu’ils trouvent refuge chez moi, j’ai pensé tout d’abord qu’ils avaient subi l’application d’un signal RF trop puissant sur l’entrée du circuit récepteur, causant la destruction d’un des transistors d’amplifications ou mélangeurs, ce qui m’aurait contraint à me lancer dans une vraie recherche de panne. Heureusement pour moi, une fois de plus, le manque de temps pour investiguer la panne s’est avéré être un avantage puisque j’ai fini par tomber plus ou moins par hasard sur un document indiquant une panne connue sur ces postes, les rendant… sourds! Quelques clics et un e-mail plus tard, j’avais la référence du composant et une commande express de celui-ci.

Je ne pourrai en dire plus sur cette source d’information, mais il faut savoir que cette référence de poste n’est pas la seule impactée.
Le dysfonctionnement est finalement causé par le filtre de la seconde fréquence intermédiaire de 450kHz, nommé FI2 sur la carte de l’IC-F610:

TOKO A50FG
Référence du composant à utiliser en remplacement: LTM450FW ou M50FW. On en trouve sur ebay, mais si vous avez peur de tomber sur une contrefaçon vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher du SAV ICOM en commandant la référence 2020002410
.

Tout comme lors de la mise en conformité de mon TM-241E, la manip consiste en l’échange de ce composant rectangulaire noir en plastique.

Le coupable est ici :

Démontage du poste

Ôter les 4 vis noires de la face opposée au haut-parleur:

Déconnecter la nappe allant vers la face avant:

1. Enlever les deux vis de fixation de la face avant. Il y en a une de chaque côté:
   
2. Extraire la face avant du châssis du poste:
   
3. Une fois la nappe libérée, la déplier afin de pouvoir la tirer vers l’intérieur du poste:
   
4. Pincer la nappe avec le pouce et l’index et la tirer vers soi afin de l’extraire du connecteur de la carte mère:
   
   
   La face avant qui est maintenant totalement désolidarisée du châssis peut être mise de côté
5. Déconnecter toutes les cartes option éventuellement présentes. Dans mon cas, il s’agit de postes personnalisés par ICOM France pour des besoins spécifiques des utilisateurs. Ces cartes sont simplement maintenues en pression lorsque le couvercle noir du dessous du poste est en place. Il n’y a donc qu’à tirer avec modération et au bon endroit pour extraire ces cartes::
   
   
   
   
   Pour les connexions filaires, il est préférable de s’aider d’un outil type petit tourne vis plat ou une pince brucelles solide pour faire levier sur chaque côté:
   
   Le cordon de liaison vers ces cartes peut lui aussi être mis de côté, au moins le temps de l’intervention. Vu que ces options sont inutiles pour une utilisation dans le domaine radioamateur, on pourra se passer de les remettre en place à la fin de l’intervention.
6. Déconnecter le haut-parleur:
   
7. Ôter le clip de maintien du composant juste à côté du connecteur du haut-parleur:
   

8. Ôter toutes les vis chromées:
   
   
   
   
9. Dessouder le capot de blindage du circuit hybride d’amplification de sur le circuit imprimé:
   
   On peut le faire de deux façons:
   • En retirant premièrement tout l’étain à la tresse à dessouder, puis en soulevant le blindage à l’aide d’un outil tout en chauffant pour désolidariser l’ensemble ;
   • En chauffant l’étain et en soulevant l’ensemble à l’aide d’un outil, puis en retirant l’étain à la tresse ou à la pompe à dessouder.

   Il faut cependant faire attention à ne pas trop soulever ce côté du blindage, car il est solidaire de celui du filtre présent dans l’autre partie blindée, juste à côté du connecteur d’antenne.

10. Soulever le blindage du filtre, à l’aide d’un outil:
    
    Cet ensemble de blindage peut être mis de côté.
11. Dessouder le connecteur d’antenne de sur le circuit imprimé:
    
    
    Il faut s’assurer que le circuit imprimé n’est plus solidaire du connecteur, afin d’éviter tout arrachement de piste lors du retrait de la carte mère:
    
    
12. Utiliser le gros bloc rectangulaire noir proche de la face avant pour tirer la carte mère en dehors du poste:
    
    Une fois la carte soulevée du côté de la face avant, sortir le passe-câble du cordon d’alimentation de son encoche du châssis (flèche rouge) et faire levier entre le crochet métallique de la fiche « Jack » haut-parleur externe et le châssis (flèche orange):
    
    Si nécessaire, faire pivoter légèrement la carte mère afin que le connecteur Jack sorte du trou de passage dans le châssis. Il ne reste plus qu’à tirer la carte mère vers la face avant du poste afin de la déloger totalement du châssis:
    

A ce stade de la réparation, il faut s’assurer que toutes les pièces qui ont été retirées (vis, clip métallique, capot de blindage, etc.) sont bien regroupées sur votre plan de travail. Cela vous aidera à ne rien oublier lors du remontage.

Remplacement du filtre céramique 450kHz

Le filtre d’origine encore câblé sur la carte mère, et le nouveau à droite. Un second filtre est posé avec ses broches visibles afin d’aider à identifier les points de soudure de l’autre côté du circuit imprimé:

Il ne reste plus qu’à procéder au remplacement:





Un dernier coup d’œil aux soudures, avant de tout remettre en place:

Remontage du poste

Ici, il suffit de répéter toutes les opérations de démontage, en repartant de la dernière étape vers la première.
Je fournis tout de même quelques infos utiles:

1. Il faut faire attention à ne pas pincer le fil du haut-parleur entre le châssis et le circuit imprimé lors de la remise en place de cleui-ci
2. Pour aider à la remise en place de la carte, du côté du connecteur Jack, il faut appuyer sur cette partie de la carte lorsque qu’elle est déjà bien positionnée dans le châssis du poste:
   
   On applique la même pression ensuite sur le crochet métallique de la fiche Jack, et on s’assure qu’il est bien en place et non positionné en biais:
   
   Si tout est bien en place, on doit voir le cylindre moulé dans le châssis passer à travers du trou présent sur le circuit imprimé:
   

3. Petite entorse à la procédure de remontage: remettre quelques vis proches de la zone où se trouve le connecteur d’antenne, car on veut éviter de le souder à la carte mère alors que celle-ci n’est pas bien plaquée au fond du châssis!
   On peut ensuite procéder aux soudures du connecteur d’antenne sur le circuit imprimé:
   
   
4. On repositionne le blindage avec ses vis sans oublier de le souder au plan de masse du circuit imprimé:
   
   
   On finit de placer toutes les vis chromées, sans oublier que celle au centre du circuit imprimé sert aussi à maintenir la petite plaque métallique venant en contact avec le capot:
   
5. On n’oublie pas de remettre le clip qui plaque le composant au châssis, pour assurer une bonne dissipation thermique:
   
6. Pour remettre la nappe de la face avant dans le connecteur de la carte mère, on procède de la même façon que pour son retrait, en pinçant la nappe au plus près de la partie étamée et en l’enfonçant doucement jusqu’à ce qu’elle arrive en butée au fond du connecteur. On ne doit voir qu’une petite partie des contacts étamés de la nappe:
   
   L’excédent de longueur de nappe peut alors être tiré vers la face avant. On revérifiera que les plis d’origine de cette nappe sont respectés avant de remettre la face avant dans son logement sur le châssis, afin d’éviter que la nappe soit pincée et abîmée lors de cette opération. Un risque de court-circuit avec les crochets de contact électrique à la masse n’est pas à exclure, avec tous les dégâts qui peuvent en découler, ce qui serait assez dommage à cet état d’avancement de la réparation:
   
   
   Selon la façon dont est installé le poste dans son utilisation courante, on peut profiter de cette étape pour placer la face avant à l’envers, ce qui permet d’avoir le haut-parleur orienté vers le bas du poste. Attention tout de même, car les ailettes du radiateur seront elles aussi sous le poste, ce qui aura un impact sur la dissipation thermique. Il reste la possibilité d’ajouter un ventilateur à l’arrière du poste, car tout est déjà prévu, même l’encoche de passage des fils d’alimentation vers l’intérieur du poste. Ceci est hors cadre de ce billet, en ne sera pas détaillé, mais sachez que c’est tout de même réalisable.

Voilà, tout est en place. On n’oubliera pas de remettre les vis de fixation de la face avant en place, de revérifier une dernière fois qu’on a tout repositionné à l’intérieur du poste, y compris les cartes option si besoin, avant de remettre le capot en place.
On peut enfin remettre le poste sous tension et admirer le résultat de cette réparation, avec un générateur RF ou simplement avec un test dans les conditions d’utilisation finales.
Il sera peut-être nécessaire de procéder à un ajustement des filtres RF internes avec le logiciel de calibration dédié. On trouve tout ça gratuitement sur certains sites russes bien connus 😉

Dans mon cas, n’ayant plus accès au banc radio Rohde & Schwarz visible dans d’autres billets, je me suis rabattu sur un générateur acheté chez Aliexpress un peu moins de 80€ et qui fait très bien le boulot:


Pour ce prix, il n’y a pas de mesure de SINAD et pas de protection en cas d’émission du poste. La moindre erreur est fatale!
Je décrirai cet appareil dans un autre billet. À suivre donc…

Pour info, si vous n’êtes pas convaincus, j’ai réparé avec succès 3 IC-F610 atteints du même défaut de réception, ce qui confirme la faiblesse du composant d’origine.