Shibby's blog

Acheté en 2007, après avoir découvert l’univers des webradios et principalement celles gérées par des passionnés non professionnels, j’utilise toujours ce « récepteur radio Internet ». Ce type d’appareil peut paraître inutile maintenant, mais lors de sa commercialisation, l’accès aux flux audios depuis un appareil autonome disposant d’un haut-parleur de bonne qualité n’était pas aussi simple qu’aujourd’hui, avec un smartphone connecté à un haut-parleur Bluetooth. Les autres avantages étaient de ne plus avoir à supporter les répétitions des mêmes titres sur la « bande FM », ainsi que les pauses publicitaires interminables. Ce récepteur radio Internet a été conçu intelligemment: Électronique assez fiable (même si ce billet va traiter d’un dysfonctionnement électronique) ; Système Linux robuste acceptant sans souci les mises hors tension brutales de l’équipement ; Prise en charge de nombreux formats audios toujours utilisés par les webradios. La pérennité de cet équipement est aussi assurée par le maintien du service d’indexation des radios Internet du monde entier par vTuner. Même si l’interface graphique du site de ce fournisseur d’accès aux flux audios n’a absolument pas évoluée depuis ma première connexion, et malgré les plantages ponctuels des serveurs, celui-ci ne semble pas avoir été laissé à l’abandon. Cependant, comme le titre de ce billet l’indique, il aura tout de même fallu sortir un jour le fer à souder pour que cette longue aventure puisse continuer…

Le phénomène observé très récemment est le suivant: À la mise sous tension de la radio, son haut-parleur émet un bruit de claquement très répétitif au même rythme que le bruit d’un relais provenant de l’intérieur de la radio, accompagnés d’un scintillement d’éclairage de l’écran, à la même fréquence. Ce phénomène prend fin lorsqu’une fiche Jack mâle est insérée dans le connecteur « Speaker Out », à l’arrière de la radio.
Le démontage est assez simple, si on est suffisamment méticuleux:

• Enlever les vis du panneau arrière et celles visibles sur la face du dessous. Il y en a une cachée sous l’étiquette ronde blanche ;
  
  
• Déposer totalement la face arrière, en déconnectant le connecteur débrochable de l’interrupteur (blanc translucide) et en extrayant la carte WiFi de son support Mini PCI (ce qui évite d’avoir à déconnecter le cordon coaxial très fin et fragile qui la relie à l’antenne) ;
  
  
  
  
• Un peu moins accessible, au fond du boîtier:
  • Déconnecter la nappe flexible orange reliant l’écran à la carte principale, en tirant très délicatement la partie noire du connecteur, dans la direction opposée à cette même carte, afin de libérer la nappe orange du connecteur. Celle-ci doit sortir du connecteur sans forcer. Si elle ne sort pas, c’est que la partie noire du connecteur n’est pas correctement déverrouillée ;
    
    
  • Déconnecter de la carte principale le connecteur HE-14 20 contacts ;
    
  • Déconnecter de la « carte écran / boutons de commande » le connecteur noir avec les fils rouge, noir, blanc, jaune et bleu) ;
    
  • Déconnecter le haut-parleur en tirant gentiment son connecteur dans la direction opposée à la carte principale ;

  

  • Libérer les câbles et la nappe des rubans adhésifs en mousse blanche.
• Extraire la carte principale vers l’extérieur du boîtier. Pour ce faire, il faut s’agripper d’un côté au connecteur de l’interrupteur sur la carte électronique, et de l’autre côté au circuit intégré traversant (référence TDA1517D), puis tirer par alternance sur un côté, puis l’autre. La carte doit sortir à chaque fois d’un millimètre de chaque côté, jusqu’à se libérer et sortir plus facilement.
  

Une fois que la carte est sortie, on retrouve facilement le relais dont on entendait précédemment les commutations successives. Dans mon cas, la radio est équipée d’une carte dont la version matérielle indiquée sur la sérigraphie est V1.2.
Après une analyse rapide, je constate que la référence NA5W-K du relais K1 indique qu’il est conçu pour fonctionner avec un tension de 5V DC, alors qu’il est alimenté juste après le premier filtre de la source d’alimentation principale: le transformateur 12V/1A!
Le relais est piloté directement par un contact de la fiche Jack femelle référencée PJ2 sur la sérigraphie. Ce contact est mis à la masse tant qu’aucun connecteur Jack n’est inséré dans cette fiche. Le montage étant plus que simple, la seule raison de commutation de ce relais est soit un mauvais contact dans la fiche Jack, soit un défaut de la source d’alimentation principale de 12V.
Le même défaut est observé avec d’autres transformateurs 12V, et le contact de la fiche Jack est franc, sans aucun défaut de continuité.
Le seul composant restant est visiblement donc ce relais 5V, alimenté en permanence en 12V dans mon cas, car il n’y a jamais rien de connecté sur la fiche Jack Speaker Out / PJ2.
Cependant, après une investigation plus poussée, je me suis aperçu que le régulateur 9V DC référence U19 (juste à côté du connecteur du haut-parleur) lui aussi relié directement à la même source d’alimentation de 12 du relais, présentait une défaillance. Le remplacement de ce régulateur résout totalement le dysfonctionnement de la radio. Par sécurité, je vais aussi changer le relais K1 par une référence adaptée pour une utilisation sous 12V.

Carte prête à recevoir les nouveaux composants:

Photos des cartes électroniques

Terratec iRadio V1.1

iRadio Main V1.2

Photo prise lors des essais de remplacement d’U19.

Cette réparation m’a remémoré un autre problème que j’avais décrit sur un ancien site. Je mets ici le lien d’accès au cas où cela pourrait aider quelqu’un: http://todd.terry.free.fr/-/wiki/wakka.php?wiki=iRadio.