Shibby's blog

Suite à un changement de véhicule, j’ai dû repenser l’installation radio pour adapter l’intégration dans celui-ci. Pour mémoire, l’installation dans mon précédent véhicule est décrite ici: http://blog.shibby.fr/2020/08/29/installation-radio-en-mobile/. La description fournie ci-dessous a simplement pour objectif de donner une idée d’installation d’un émetteur/récepteur radio dans un véhicule récent, en tenant compte de mon expérience précédente. Les photos d’illustration seront ajoutées prochainement dans ce billet. 04/06/2023: Ajout de photos d’illustration.

Le cahier des charges était le suivant:

• Trouver un endroit bien moins confiné que dans le véhicule précédent ;
• Rapprocher le poste d’une source d’aération ;
• Disposer d’un accès facile à la connectique d’alimentation, d’antenne et du microphone ;
• Conserver la fonctionnalité « mains libres » du microphone.

Il aura fallu faire quelques concessions, car qui dit nouveau véhicule, dit nouvelles contraintes!

Le poste

Ayant constaté un grave problème de dissipation thermique au niveau de l’amplificateur final, j’ai cette fois-ci opté pour une fixation du poste dans l’habitacle, afin de profiter de l’air frais fourni par la climatisation. Ne souhaitant pas empiéter sur la place du passager à l’avant, j’ai fixé le poste sur une partie assez plane en bas du tableau de bord, à gauche en dessous le volant. Cette solution m’évite d’avoir à créer un nouveau support pour la façade, qui est maintenant fixée directement en face avant du poste. Elle reste à porté de main, mais un peu moins visible car masquée par une partie du volant.

Alimentation électrique

Là, ça se complique un peu par rapport à l’installation précédente. La seule traversée de paroi disponible entre l’habitacle et la partie moteur ne dispose pas de réserve pour passer l’arrivée 12V. Les faisceaux de câbles traversent un épais bloc constitué d’une matière type caoutchouc assurant l’étanchéité, et semblant avoir été moulé sur les faisceaux de câbles. Par manque de place pour passer des outils permettant de percer cette paroi, et aussi par peur d’abîmer un des fils la traversant, j’ai dû me résigner à trouver une arrivée électrique provenant directement de la batterie, du côté de l’habitacle.
Après investigation du boîtier de fusibles, j’ai trouvé quelques arrivées 12V permanentes (non commutées), mais uniquement sur des fusibles. Préférant réaliser une dérivation propre, j’ai cherché une solution sur mon moteur de recherche Internet favori, qui m’a une fois de plus orienté vers ce que je cherchais: une kit prêt à l’emploi.

Comme il existe une multitude de formats de fusibles auto, on prendra soin de vérifier les côtes d’un fusible avant d’acheter le mauvais kit 😉
L’article que j’ai acheté est celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZQ43VF6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00
L’utilisation est simple: on déconnecte le fusible qui dispose de l’arrivée électrique qui nous intéresse, et on met le kit de dérivation à la place.
Le fusible qui protégera l’alimentation électrique du poste sera positionné sur le support qui est en face du fil rouge de ce kit de dérivation (du côté du fusible bleu visible sur la photo précédente).
Si le kit et le fusible sont bien positionnés, on doit mesurer 12V entre la cosse au bout du fil rouge et la masse du véhicule. Dans le cas contraire, il faut déconnecter le kit de sur le porte fusibles du véhicules, et le connecter dans l’autre sens. Si vous ne mesurez toujours pas 12V en sortie du fil rouge, enlevez tout, remettez le fusible d’origine à son emplacement initial sur le porte fusibles du véhicule, et recommencez votre recherche de 12V permanent.
Si après toutes vos vérifications, vous mesurez bien 12V en sortie du fil rouge, vous pouvez positionner le fusible d’origine sur le dernier emplacement disponible du kit de dérivation.
La section du fil rouge de ce kit est un peu faible au regard des puissances d’émission de certains postes. Je ne constate pas de dysfonctionnement avec le mien, qui est bridé à 25W max. suite à la précédente destruction de son ampli final de puissance.

Périphériques

Haut-parleur

La position du poste me permet d’utiliser son haut-parleur interne. Le bouton de réglage du volume est à porté de main si besoin.

Microphone à main et face avant

Le microphone à main est conservé, et j’ai supprimé le boîtier d’interface dont l’utilité était limitée au verrouillage en émission, permettant de garder les mains sur le volant.
Le microphone mains libres utilisé précédemment était de type « micro cravate », et ne permettait pas d’avoir une bonne capture de la voix du fait de son positionnement éloigné de la bouche. Pour cette nouvelle installation, je l’ai remplacé par un micro « tour d’oreille », dont le petit col de cygne permet d’avoir le capteur électret au plus près de la bouche, quelle que soit la position de la tête lors de la prise de parole.
Le modèle que j’utilise est celui-ci:

Lien vers le site marchand: https://fr.aliexpress.com/item/1005002550586569.html
Afin de simplifier l’installation, j’ai choisi de modifier le microphone à main d’origine (référence MH-48) pour qu’il intègre:

• La fonction de verrouillage d’émission ;
• La commutation entre son micro intégré et un microphone déporté ;
• La connectique de ce microphone déporté.

Pour ce faire, je me suis appuyé sur le schéma électrique du microphone:

N’ayant pas de connecteur audio femelle « jack 3.5mm » disposant des contacts de commutation automatique des sources audio, j’ai coupé les pistes de l’interrupteur « LAMP SW » (à droite sur le schéma) et j’ai relié directement la source d’alimentation 8V à la liaison commune entre R5012 et R5013 (en série avec les LED d’éclairage du clavier).
J’ai percé un trou sur le côté du microphone et j’ai ajouté un connecteur femelle, dont j’ai soudé les contacts de masse sur le plan de masse du circuit imprimé, afin d’avoir une bonne tenue mécanique pendant l’insertion et l’extraction du connecteur mâle.
L’interrupteur « LAMP » a ensuite été réutilisé pour commuter vers le poste le signal audio issu du microphone électret interne ou du microphone tour d’oreille.
J’ai complété la fixation du connecteur audio avec le pistolet à colle chaude, par sécurité.
De la même façon que pour l’interrupteur « LAMP », j’ai isolé l’interrupteur « LOCK SW » (à gauche sur le schéma) afin de garder cette fonction inactive, et je l’ai connecté en parallèle du bouton PTT, afin d’avoir un signal PTT maintenu dans son état actif tant que la position de l’interrupteur « LOCK » ferme le contact utilisé.
Schéma modifié:

Le résultat en images est visible ci-dessous:



En cas de doute sur le résultat d’une telle modification, on pourra préférer utiliser un microphone cobaye compatible et bon marché. Exemple avec mon modèle de microphone : https://m.fr.aliexpress.com/wholesale/microphone-yaesu-mh-48.html

J’ai conservé le système prolongateur de la liaison entre le microphone et le poste, qui me permet ainsi d’avoir le microphone à ma droite, évitant entre autre de l’avoir sur mon chemin quand j’entre et je sors du véhicule. Ce prolongateur est constitué d’un cordon RJ11 mâle / mâle droit (sans croisement dans l’ordre de brochage) auquel j’ai ajouté un adaptateur RJ11 femelle / femelle, permettant de connecter le microphone MH-48 sans modification de sa connectique. L’adaptateur RJ11 femelle est fixé au système de verrouillage de la ceinture de sécurité, avec deux colliers de serrage en plastique.

La face avant est quand à elle fixée sur le poste par son système d’accroche d’origine.

Passage des câbles

Dans mon cas, le positionnement choisi pour le poste fait retomber sa connectique arrière et le déport du microphone au niveau de la pédale d’embrayage. Il faudra faire attention à éviter tout risque de débordement des câbles, pouvant rendre les manœuvres de conduite périlleuses ou dangereuses.

Le poste étant fixé sur la trappe d’accès aux fusibles du véhicules, il n’y a pas de problème particulier pour la liaison d’alimentation électrique. Il faut juste veiller à laisser un peu de longueur, ou prévoir une connectique débrochable pour les futurs démontages. Le cordon coaxial chemine dans les parties plastiques d’habillage interne des bas de portes. Je n’ai pas eu besoin de les démonter. Le cordon a pu être inséré entre la moquette et les caches en le poussant du bout des doigts.

La sortie coaxiale se fait par le bas du joint de la porte du coffre, comme pour la précédente installation, puis remonte jusqu’au toit du véhicule par l’extérieur en longeant le joint. Il y a suffisamment d’écart entre la carrosserie et la porte du coffre pour éviter toute dégradation du cordon coaxial lorsqu’on accède au coffre.

La proximité entre le poste et la connectique déportée du microphone facilite ici aussi le passage du câble plat prolongateur RJ11. On peut aussi se contenter de le glisser entre la moquette et l’habillage plastique.