CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Même si les équipements destinés à être utilisé dans un véhicule sont obligatoirement soumis à une qualification CEM (Compatibilité ÉlectroMagnétique), il est important de suivre quelques règles de bonne pratique, comme éviter de faire suivre le même chemin aux câbles de la radio que ceux empruntés par les faisceaux du véhicule. Séparez aussi les signaux faibles de ceux de puissance: microphone et coaxial d’antenne.
Aussi, si vous choisissez de faire passer des cordons vers la console centrale depuis l’arrière du véhicule, veillez à ce qu’ils ne risquent pas d’être arrachés lors de manipulation du frein à main, et qu’ils ne risquent pas de gêner son utilisation. Il en va de même pour les cordons qui passeront au niveau des pédales, de la colonne de direction, des Airbag, etc.
Enfin, on vérifiera qu’aucun câble (électrique ou pas) du véhicule ne risque d’être abîmé lors d’éventuels perçages de trous ou de fixation d’équipement avec des vis (risque de frottement avec les vibrations).

Le poste

Il est installé à l’intérieur d’un compartiment initialement destiné à la trousse de secours, situé dans le coffre. Les dimensions de ce compartiment permettent de loger le mobile, qui rentre tout juste dans le sens de sa largeur et de sa hauteur. En toute honnêteté, j’ai uniquement choisi le modèle pour ses caractéristiques et son prix plutôt que pour ses dimensions.


L’étrier est vissé sur une plaque en alu, elle-même fixée sur le fond du compartiment en plastique.
Il y a tout juste de quoi passer la clé plate pour (dé)serrer les vis de fixation sur l’étrier, et la trappe est à quelques millimètres de la radio une fois le compartiment fermé.

Alimentation électrique

L’arrivée d’e l’alimentation est effectuée avec deux conducteurs de 4mm² en parallèle, ce qui est un peu excessif, je vous l’accorde, mais je n’ai pas voulu prendre le risque d’avoir une chute de tension non négligeable causée par la la longueur de câble (et surtout sa résistance équivalente) lorsque le poste est utilisé à pleine puissance (50W).
Ce cordon transite de la batterie vers l’habitacle en traversant une réserve du passe câble en caoutchouc du véhicule. il longe ensuite la carrosserie par l’intérieur, en bas de la portière conducteur puis vers les places arrières, jusqu’au compartiment où se trouve le poste.
Seul le +12V arrive de la batterie jusqu’à la radio. La masse est reprise non loin de ce compartiment, sur une vis déjà présente fixée au châssis. J’ai bien entendu inséré un fusible dédié, placé directement après la cosse dans le coffret contenant la batterie. Cela permet de sécuriser la totalité de l’installation électrique. L’utilisation du seul fusible fourni sur le cordon d’origine du mobile ne protégerait pas la batterie en cas de court-circuit sur l’arrivée +12V, en amont.


Périphériques

Haut-parleur

La sortie HP du FTM-100D est de type symétrique, ce qui signifie que le signal en sortie sur la prise Jack femelle n’est pas référencé à la masse. Un contact véhicule une partie du signal, et l’autre le même signal en opposition de phase. Si un de ces contacts est relié à la masse, il y a en plus d’une chute considérable du niveau audio et d’une très forte distorsion, un risque de destruction de l’amplificateur audio intégré au poste.
Si vous comptez utiliser un simple HP non amplifié, vous pouvez relier le tout sans vous poser de question et sans intercaler de composant.
Afin d’éviter d’installer un haut-parleur disgracieux qui se serait sans nul doute mal intégré au poste de conduite, et qui n’aurait pas été discret, j’ai opté pour une connexion sur l’entrée ligne de l’autoradio. Celle-ci ayant sa référence de signal à la masse, il m’était impossible d’utiliser une simple rallonge audio. J’ai intercalé un transformateur de rapport 1:1, dont la fonction est d’isoler électriquement la sortie du poste et l’entrée de l’autoradio, et surtout de dé-symétriser le signal, comme le fait un balun sur une antenne (pour rappel, balun est l’acronyme de Balanced / Unbalanced, soit Symétrique / Asymétrique en français).
Le transfo est placé au plus près du poste (élément recouvert de gaine thermorétractable jaune dans la photo ci-dessus, en dessous du corps du mobile), puis le cordon part sous la moquette en ligne droite jusqu’à la console centrale, où se trouve la prise jack femelle de l’entrée ligne de l’autoradio.
Je conserve ainsi la possibilité de laisser l’autoradio en veille sur une radio proposant l’information trafic (fonction TP du RDS), ce qui basculera automatiquement la source audio vers l’émission d’information trafic. L’inconvénient est que cela peut arriver alors qu’on écoute son correspondant. En ce qui me concerne, il est possible de désactiver immédiatement cette annonce radio en appuyant sur le bouton dédié présent sur la zone de commandes de l’autoradio du tableau de bord.

Microphone à main et face avant

La liaison entre ces périphériques et l’unité centrale du poste est assurée avec deux câbles plats type téléphone (du temps où ils étaient filaires) se terminant par des prises « RJ »:

  • Un composé de 4 conducteurs pour la face avant, se terminant de part et d’autre sur un connecteur RJ9 aussi appelé 4P4C ;
  • L’autre de 6 conducteurs pour le microphone, se terminant de part et d’autre sur un connecteur RJ12 aussi appelé 6P6C.

Les longueurs des cordons d’origine ne permettant pas d’espacer suffisamment les périphériques de l’unité centrale du poste, j’ai du en réaliser sur mesure en utilisant un cordon de 10 mètres pré assemblé avec deux connecteurs RJ12, que j’ai coupé en deux sections de taille égale, sur lesquelles j’ai serti de nouveaux connecteurs de part et d’autre. Seul un connecteur 6 contacts a pu être conservé. Pour la face avant, on coupe au raz de la gaine les conducteurs se trouvant le plus à droite et à gauche, ce qui n’en laisse plus que 4. La largeur de la gaine nécessitera de forcer un peu pour la faire rentrer dans le connecteur RJ9.
Comme pour le cordon du haut-parleur, j’ai fait transiter ceux-ci en ligne droite sous la moquette jusqu’à l’emplacement de la face avant. Cette dernière peut être raccordée directement au cordon, mais il faudra ajouter un changeur de genre pour le microphone si on souhaite le connecter directement au poste, car son connecteur est du même genre que celui de la rallonge.
Tout l’équipement nécessaire peut être acheté sur les sites de vente en ligne type Amazon ou Aliexpress. Certains articles vendus sur le site d’Amazon sont expédiés directement d’Asie, donc le fait de payer plus cher ne vous assurera pas de recevoir les articles plus rapidement.

PTT

La solution la plus pratique à mon sens est une pédale à actionner avec le pied. On en trouve pour moins cher que le prix d’un timbre sur Aliexpress, sous la dénomination « SPDT nonslip momentary electric foot pedal switch ». À ce prix-là vous n’avez qu’un bout de câble d’une dizaine de centimètres de long, mais on ne peut pas tout avoir!
Soit vous le prolongez en soudant une rallonge, ou en ajoutant une interconnexion de n’importe quel type, soit vous retirez le cordon d’origine pour en mettre un de la bonne longueur. J’ai opté pour cette dernière solution. Le bouton poussoir à l’intérieur est de type 1RT (1 contact Repos normalement fermé, un contact Travail normalement ouvert) avec des cosses plates mâles (type Faston). Ici encore, vous avez le choix: soit souder directement sur les cosses, soit équiper votre cordon de cosses femelles.
J’ai fixée la pédale sur l’habillage en plastique à gauche, avec un bout de cornière en alu achetée en grande surface de bricolage, coupée, limée et percée pour s’intégrer au mieux.

Cependant, comme mon véhicule est à boite manuelle, il m’arrive d’avoir besoin de mon pied gauche pour des raisons hautement plus importantes que le passage en émission. J’utilise donc en parallèle un interrupteur à actionner avec la main droite. Celui-ci est verrouillé et nécessite de tirer dessus pour pouvoir le faire basculer, ce qui évite les passages en émission involontaires. Il est intégré au boîtier d’interconnexions:

Microphone mains libres

C’est là qu’on attaque les choses sérieuses. J’ai décrit un câblage laissant la possibilité de connecter le microphone d’origine du mobile, car cela permet de connecter au final n’importe quel microphone. Par sécurité, la mienne et celle des autres sur ma route, j’ai préféré concevoir un équipement me permettant de garder mes deux mains sur le volant.

Amplificateur du microphone

Les choses les plus simples sont souvent les moins compliquées. Partant de ce principe, autant oublier tout de suite l’utilisation d’un amplificateur sur le microphone, car celui-ci va aussi amplifier tous les bruits du véhicule en plus de votre voix. Vous pouvez me faire confiance sur ce point, car j’ai fait le test. Je laisse tout de même le schéma de l’amplificateur utilisé lors des essais car il est extrêmement simple et terriblement efficace, dans d’autres conditions d’utilisation, vous l’aurez compris.


Source: http://f4cvm.free.fr/hamradio/realisation/bf/preampli_mic/preamp_mic_1tr.htm entre autre
La solution la plus efficace consiste à utiliser un micro-cravate (petit microphone monté sur une pince) qui sera positionné sur la ceinture de sécurité à chaque utilisation, au plus près de la bouche, alimenté et relié à l’entrée microphone du poste de la façon suivante:

  • Broche – du microphone à la masse ;
  • Broche + du microphone reliée à l’alimentation fournie par le poste (de +8V ou +12V selon les modèles, mais cela ne change rien au montage ou aux valeurs des composants) avec une résistance d’1.2k Ohms (en série donc) ;
  • Broche + du microphone aussi reliée à l’entrée microphone du poste à travers un condensateur de 100nF céramique (aussi en série).

Les appréciations de mes correspondants sont sans appel: le niveau audio en émission n’est que légèrement plus faible avec le micro-cravate placé sur la ceinture comparé au micro à main d’origine placé à une quinzaine de centimètres de la bouche. Le bruit du moteur et/ou vibrations à l’intérieur du véhicule n’est que très légèrement audible.
J’ai fixé au niveau du crochet de maintien de la ceinture le connecteur « Jack » audio du cordon provenant du boîtier d’interconnexions, en bas à droite du siège conducteur, ce qui me laisse la possibilité d’enrouler rapidement le cordon du micro-cravate et de déposer le tout dans le petit vide-poches qui se trouve entre les deux sièges avant. Cela autorise aussi un remplacement rapide du microphone en cas de panne, ou de casse, car il y a bien un moment où j’oublierai de détacher le micro-cravate de la ceinture avant de déverrouiller celle-ci.



Connexion et fixation de ces périphériques

Je n’arrive pas à me résigner à faire des trous qui pourraient être visibles, même si je ne compte pas revendre ma voiture, ou alors quand elle sera en fin de vie.
La face avant est raccordée directement à l’unité centrale du poste par l’intermédiaire d’un câble plat du même type que celui fourni d’origine, mais évidemment un peu plus long. Elle est maintenue en place avec deux supports aimantés destinés initialement à maintenir un téléphone mobile sur le tableau de bord. Les adhésifs d’origine n’ont pas supporté la petite douceur du début d’été, et l’adhésif plus sérieux 3M qui a été utilisé en remplacement montre aussi ses limites à des températures plus élevées (voiture en plein soleil, en plein été, en région sud-ouest).





Le microphone d’origine est conservé uniquement pour disposer d’un accès déporté à certaine fonctionnalités, telles que les touches de fonctions paramétrables et fixes, qui évitent d’avoir à manipuler la face avant dont l’emplacement ne favorise pas un accès facile à ses touches et boutons. Il est connecté au poste par l’intermédiaire d’un boîtier d’interconnexions que j’ai réalisé. Ses fonctions sont les suivantes:

  • Indication visuelle de présence d’alimentation issue du poste avec une LED verte ;
  • Indication visuelle de la commande d’émission par les différents contacts PTT avec une LED rouge (pédale au sol, interrupteur à levier, PTT du micro d’origine) ;
  • Sélection de la source audio par un relais piloté par le PTT du micro à main (micro-cravate aiguillé par défaut vers le poste, et micro à main lorsqu’on utilise son PTT) ;
  • 2 Prises RJ12: une pour connecter le micro à main avec sa connectique d’origine, l’autre pour connecter le boîtier d’interconnexions au poste ;
  • Un bouton poussoir permettant de lancer le balayage des fréquences ou mémoires.

Le potentiomètre dont le bouton est visible sur les photos n’est plus utilisé. Il servait à régler le niveau audio en émission lors des essais avec l’amplificateur du microphone mains libres.



Ce boîtier est fixé avec du Velcro sur le côté de la console centrale. Sa position est optimisée pour permettre des actions sans avoir à me mettre dans une position dangereuse lorsque je conduis. Le mouvement nécessaire à une action sur ce boîtier est inférieure à deux secondes, en gardant ma main à moins de dix centimètres du volant, ce qui est nettement moins contraignant que lorsqu’il faut passer une vitesse.

Passage des câbles

J’ai déposé une partie des éléments d’habillage à l’intérieur du véhicule afin de faire passer proprement les câbles, et utilisé un bout de fil de fer rigide comme « aiguille » pour les faire passer dans les endroits difficiles d’accès. J’utilise du fil recouvert de plastique vert, destiné à la fixation des clôtures et grillages, vendu en rouleaux de plusieurs longueurs au rayon clôtures de votre magasin de bricolage / jardinage favori.
Le procédé d’utilisation de cette aiguille est simple:

  • On fait une boucle en pliant à 180° une extrémité du fil de fer rigide, sur quelques centimètres ;
  • Cette boucle sera du côté que vous allez faire glisser dans le passage inaccessible, et permettra de ne pas détériorer l’isolant des autres câbles du véhicule ou de s’accrocher quelque part sur son chemin;
  • Vous poussez le fil rigide jusqu’à ce qu’il apparaisse là où vous le souhaitez, c’est à dire où se trouve le câble qui doit emprunter le chemin de l’aiguille, dans l’autre sens ;
  • Attachez le câble au fil de fer en vous servant de la boucle. Je fais faire un demi tour au câble dans la boucle de l’aiguille, et je maintien le tout en place en l’enroulant avec une bonne quantité de ruban adhésif d’électricien (ruban noir, au rayon électricité). Au final, le ruban adhésif doit recouvrir quelques centimètres de câble, sa boucle, celle de l’aiguille et quelques centimètres au après cette boucle. En faisant ça soigneusement, vous pouvez tirer l’ensemble sans craindre que ça se décroche en cours de route.

Antenne

J’ai opté pour un départ du cordon coaxial au plus bas du coffre, pour éviter tout ruissellement de l’eau à travers son joint. Ainsi, l’eau qui coule le long du cordon coaxial tombe avant le joint d’étanchéité. Puisque le cordon est trop long, autant en profiter pour ne pas lui faire suivre le chemin le plus direct jusqu’au poste.
Un petit trou a été percé dans l’habillage intérieur du coffre pour protéger le plus possible le cordon coaxial, car je transporte régulièrement tout un tas de choses qui pourraient l’abîmer.
Le cheminement sur le côté extérieur du joint, entre l’antenne et le point d’entrée dans le coffre, est assuré par des crochets plastique adhésifs, et un collier de serrage en plastique au niveau du point de fixation d’un des vérins.
Le cordon coaxial chemine ensuite librement jusqu’à l’embase de l’antenne au centre du doit. Cette longueur de cordon non maintenue me permet de retirer l’antenne et de la placer dans le coffre lorsque c’est nécessaire, en quelques secondes.